Honda Club Tomsk

На каких оборотах АКПП должна переключаться в норме?

У меня, при начале движения примерно на 1,5 тыс переключалась.
После хорошего разогрева - на 2,5.

Второго дна сделал маслу коробки аццкий отсос.
Ибо имел место быть серьёзный перелив.
Сделал все по библии - после второго запуска вентилятора масло ближе к верхней метке.

Теперь обороты стали переключаться на 3+ тыс.
И при переключении на месте (в гараже с эхом :о) при открытом капоте - четкий клацающий звук.

Чешу репу - не пересосал ли я часом :о)

У меня Honda orthia 2000 года.Двигатель B20B.Коробка или SKSA или SKRA (смотреть надо).
Если, например, выезжаю с середины академовской горы (еду вверх) на второй, то переключение на третью передачу происходит на оборотах 3500. Считаю что нормально.
А вообще для проверки коробок используют дорожный и стояночный тесты. Но честно говоря, я свою не тестил )))

насчет стояночного я вот знаю тн столл-тест, когда жмешь тормоз и газ до пола обороты должны подняться до определенной величины, а что такое дорожный тест?

по сабжу у меня переключается в зависимости от силы нажатия на газ, если до пола, то переключается на 6500, если средне топить то на 4300 где то, если потихоньку, то на 2000 - 3000 тыс

Svoy писал(а): А вообще для проверки коробок используют дорожный и стояночный тесты. Но честно говоря, я свою не тестил )))

Что за тесты то?
Напиши подробнее.

schnaps писал(а):по сабжу у меня переключается в зависимости от силы нажатия на газ, если до пола, то переключается на 6500, если средне топить то на 4300 где то, если потихоньку, то на 2000 - 3000 тыс

Ну так я понять немогу.
Я недопересосал или перенедососал?
Или ваще сливать нинада было?

Вроде коробка же должна на разных оборотах переключаться - в зависимости от педалирования))У Настены сегодня на 8000 переключилась..

А вот про клацающий звук интересно - такая же ерунда при переключении вроде с 1 на 2 или со 2 на3

у мен клацанье было с новья при переключении с Р так и клацает и ничо ей не делается. По уровню если будет перелив то коробка начинает пинаться.
столл-тест проводится так
1. прогреваем двигатель до 90С
2. ставим на ручник
3. ставим скорость D
4. жмем со всей силы на тормоз
5. газ жмем резко и до пола
6. смотрим что обороты двигателя не поднимаются выше определенной отметки, как на ЦРВ я не знаю у меня в камасутре написано 2650 номинальные обороты 2500-2800 допустимый диапазон(двиг D15B)
7. держим газ не более 2-3 сек, иначе перегреешь фрикционы
8. ждем с минуту-две, чтоб дать коробке остыть
9. повторяем п.3-8 для всех режимов коробки (D3, 2, R или как там у вас)

во всех режимах оборты двигателя не должны подниматься выше указанных.

если обороты более указанных во всех режимах, то это значит давление масла в трансформаторе низкое, а это возможно:
а. низкий уровень рабочей жижи
б. засорение фильтра
в. износ насоса
г. утечки в наососе, блоке клапанов или картере коробки
д. неисправность регулятора давления

если обороты высокие в режиме R - неисправность муфты 4й передачи
если обороты высокие в режиме D3 - неисправность муфты 2й передачи
если обороты высокие в режиме 2 - неисправность муфты 1й передачи

если обороты низкие, то
а. двигатель не развивает максимальную мощность
б. неисправность муфты свободного хода гидротрансформатора


во! тут же в камасутре нашел дорожный тест. вкратце надо на машине ездедь и смотреть на сканере или вольтметром показания с блока управления моментов переключения передач и блокировки гидротрансформатора, а потом все сверять с таблицей. Еще можно мерять давления в основной магистрали коробки и в контурах муфт передач

тут правильно уже все описали, вот страницы из книжек:
http://hdd.tomsk.ru/desk/schjcdhh
Там действительно видно, что переключается коробка в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки

Провел стол-тест.
Результаты:

R - 2500
D4 - 2500
D3 - 2500
2 - 2500
1 - 2500

Результаты абсалютно ровные. С точностью до милиметра по шкале тахометра.

Теперь бы найти что в камасутре пишут про конкретно мои обороты.

Провел стол-тест.

Ещё пара таких тестов и можно масло снова менять и коробку заодно, сракеры ё-маё. Корабас переключается в зависимости от сигналов 2 датчиков - положения дроссельной заслонки и датчика скорости, чем больше утоплена педаль газа, тем выше обороты переключения. Металлический "бздынь" при ворошении селектором нормальная хондовская фича.

бздынь должен быть тока при включении задней скорости.

Inspired писал(а):Ещё пара таких тестов и можно масло снова менять и коробку заодно, сракеры ё-маё.

Таки шо - во всех книшках и мануалах брешут?

Кто там пишет-та? Легион-автодата? Они как-то поршневые зазоры в дюймах перевели как в миллиметрах. Вот все удивлялись чуда гондозазору в 0,004 мм.

Таки всеже...
У меня нормально все с коробасом - али как?

Щас вот опять дрыгаться пыгатель стал при переключении на мете.
На ходу - относительно нормально.

Мож то задняя подушка совсем скапытилась?
Трещину там видать хорошо.
Передние нижние менял недавно.

Там еще передние верние есть.
Какие то закрытые.
Не могу оценить их живость на глаз.

Их стоит тож поменять, раз уж я за всю резину плотно взялся?

поменяй скопытевшуюся. те, что скрытые наверняка будут видны из ямы.