Honda Club Tomsk

Как один из тех, кому уже довелось капиталить свой мотор, периодически консультирую людей на эту тему, как правило в личных сообщениях. Это не очень клёво, лучше чтобы информация была доступна всем в паблике. Тем более, что у нас на форуме есть люди и поумнее и поопытнее, и они тоже наверняка напишут правильные вещи. Выношу сюда последний диалог, давайте впредь обсуждать вопросы по капиталке тут.

Привет! Тут такое дело, решил я короче сам d15b движок откапиталить. Гараж есть, свет и кое-какой инструмент! В общем всю жизнь с мотоциклами возился пару раз капиталил японцев. Вот решил и машину откапиталить, особенно посмотрев твой блог.

Подскажи по запчастям блок откапиталить во что мне встанет примерно! Мне не особо нужен везде оригинал, если где можно сэкономить то я не против этого.

Вообще сильно сложно двигу откапиталить, понимаю что надо будет возить в академ, благо тут живу, двигатель на дефектовку и проточку.

где покупать запчасти и скинь пожалуйста какие-нибудь мануалы

Спасибо! Денег нету просто контрактник стоит 25 тысяч 5-ка за перекидывание,

hck писал(а):Все запчасти я заказывал на exist и emex. Капиталка с заменой поршней и расточкой, заменой прокладок и вкладышей и всем таким прочим + токарными работами встанет сейчас наверное тысяч в 15. Не могу назвать точно, давно было это. Все мануалы, которым я пользовался, лежат на клубном фтп, ссылка туда есть в теме "Мануалы". В целом контрактник ставить целесообразнее, перекинуть мотор можно и самому не за 5 тысяч.

Ну 15-ть не 25 же? Да я думаю только колено проточить и вкладыши поменять. и ездить дальше

hck писал(а):За каким? тебе нужно будет измерить блок, если зазоры ушли сильно - проточить блок под ремонт, поменять поршни и кольца. вкладыши если не проворачивало и не драло - колено трогать не надо. более того, если на вкладышах зазор в лимитах - лучше и вообще их не трогать, они подобраны под шейки. тайхо будет весь в один ряд и зазоры могут быть не айс. ещё скорее всего будет нужно поправить седла на голове, поправить клапаны, и притереть их. и заменить всю высохшую резину да сальники. ну и прокладки далеко не все переживают разбор, бумага рвется почти вся.

Добрый вечер! Скинул с двигателя почти все навесное. со стороный фильтра, под ним отсоеденил всю проводку, от всех датчиков и вариатора. Но вот вопрос проводка/коса уходит за инжектор в право. Куда она уходит, её из под машины отсоединять?
И вопрос заднюю подушку снизу откручивать тоже? Так вроде все отцепил.

hck писал(а):Подушку заднюю я не снимал, опору отворачивал от коробки. Ты хочешь вынуть целиком всё? Я сперва скидываю коробку, потом голову со впуском сразу, под впуском отцепляю косу и все трубки, и потом вынимаю блок. Вообще, раскидать весь мотор можно на машине, оставив висеть блок на подушке правой и опоре снизу.

В моей теме есть фото сборки, там можно увидеть что где держит под впуском.

т.е. сначало мне скинуть голову со впуском? потом отцепить косу и т.д. а потом коробку с низом? я думаю что проще коробку вместе с низом снять не так ли?

hck писал(а):Сам решай. Я написал свой путь, которым я дважды уже в одного целиком всё под капотом разобрал и собрал назад.

понятно!
Вот еще вопрос, при капиталке движка что мне потребуется менять как бы сказать основное?
И можно некоторые прокладки использовать дубликат,а не собирать на оригинале?

как я думаю надо
-маслослъемные колпачки
-прокладка ГБЦ, крышки клапанов поддона
-вкладыши кореные, шатунные
-сальники - какие?
- возможно кольца

Что еще? как бы все менять я даже не знаю. Основные позиции какие брать накидай пожалуйста, очень помогло. Есть возможность запчасти привезти но говорят лучше расписать чем брать ремкомплект!

спасибо!

поиск: капитальный ремонт, капремонт, кап-ремонт, кап.ремонт, капиталка

Колпачки ставил Elring, рублей 600 за комплект. К ним нареканий не было, хотя вот прокладка ГБЦ этой марки не порадовала в итоге. Колпачки поменять крайне желательно если полез в голову и мотор уже не молод, стоят они немного.

Прокладка ГБЦ - лично я в этот раз заказал оригинал, он дороже Elring на рублей 300 всего стал. Её менять обязательно. Резина на крышку клапанов и на поддон - если не дубовая и не потресканная, можно не менять. При сборке не забыть нанести на неё герметик в те части, в которые велит букварь.

Вкладыши лучше не трогать вообще если на них нет следов серьёзного износа. Вкладыш - это не совсем часть пары трения, он можно сказать не изнашивается во время штатной работы двигателя, подшипник скольжения работает на масляном клине. Портятся вкладыши во время масляного голодания по каким либо не штатным причинам. Так же немного устают вкладыши по время холодных стартов, но не критично. В общем, если нет острой нужны - лучше оставить родные, они подобраны на заводе под коленвал, блок и шатуны. В идеале - померить зазоры и успокоиться. Если вкладыши позадирало и требуется механический ремонт - тогда шлифовка колена под ремонтный размер. Но есть мнение, причем не только моё, что в Томске колено как следует сделать не смогут и лучше его поменять. Для D серии колено не редкость и цены адекватные.

Сальники - их в моторе по пальцам пересчитать можно. Если мотор не молод, сразу заменить оба сальника коленвала, лазить туда когда они побегут - приятного мало. Оригинальные сальники стоят вполне приемлемых денег. Если нет - из неоригинала мне качеством понравились Corteco. Сальник распредвала тоже меняется не за 5 минут, лучше поменять при капиталке, imho.

Кольца. Сперва разбирать блок, вынимать поршни, изучать состояние колец, гильз и самих поршней на предмет механических повреждений. Возможно уже на этом этапе станет ясно что надо точить. Затем необходимо измерить зазоры цилиндр-поршень, а так же конусность и овальность гильз. По результатам измерений станет ясно, нужно ли точить блок. Если блок укладывается в сервислимиты - износ колец так же можно определить по букварю, кольца надо извлечь из поршней и промерить. Заодно почистить канавки под ними от нагара, особенно касается маслосъемных колец. Но на мой взгляд, редко требуется замена колец при живом блоке, обычно дело идет к расточке под ремонтный размер.

Большинство резинок скорее всего не потребуется менять, но смотреть надо по состоянию. Рекомендую сразу заказывать прокладку под БДЗ (бумага) и прокладку под КХХ (резиновая восьмерка). Её "плющит" в прямом смысле, снимаешь КХХ а прокладка из паза вообще не выступает. Возможен подсос воздуха. Хотя, если КХХ не снимать то не надо. Аналогично впускной коллектор, прокладка бумажная (всё касается мотора D15), она крайне редко переживает разбор. Голова снимается вместе с впуском, то есть для разбора мотора отрывать эту прокладку не надо. Но если возить голову железячникам - придется снимать. БДЗ, кстати, тоже можно не снимать - тогда и туда прокладку не надо.

В нижней части блока есть ещё упорные полукольца. Их можно поменять, они натурально трутся с коленом, без всякого клина. Но если они не задраны, и осевой люфт колена менее 0.4 мм то менять не нужно.

Немного добалю от себя.
Когда я капиталил свой д15, то заказывал ремкомплет для двигателя в который входят всё резинки, сальники и прокладки которые идут на двигатель. По цене было намного дешевле чем брать всё по отдельности.

Послушав советы я начала разбирать сначало навесное, снял воздухан, отцепил все шланги и часть проводки с датчиков, так же с датчиков вариатора. Так как проводка огибает, точнее проходит с зади мотора, сначало лучше снять голову. Голова поддалась без всяких сложностей НО:
к инжектору идут шланги с термостата один тонкий и толстый, реально намучавшись я еле их сдернул, теперь вот думаю когда буду ставить, как мне их накинуть аккуратно там реально не подлезть.
+ Еще один косяк по центру инжектора в глубь уходит шланг я не предал ему значения и начал тянуть головку, итог я сломал носик от какой-то хрени розового цвета. Там коробочка находится рядом с термостатом. Можно ли её как-нибудь приклеить обратно или запаять и что это вообще за деталь?

Granin писал(а):Немного добалю от себя.
Когда я капиталил свой д15, то заказывал ремкомплет для двигателя в который входят всё резинки, сальники и прокладки которые идут на двигатель. По цене было намного дешевле чем брать всё по отдельности.

Есть так же возможность взять комплект. Но их очень много разновидностей, есть и оригинал есть и дубликат, есть и ремкомплект для головки, для ГРМ. Есть различные, мне сказали что проще будет взять именно по наименованиям, ибо в тех комплектах есть прокладки которые и менять не надо.

это просто обратный клапан. через него скидывается давление из под клапаной крышки.
А коробка это маслоуловитель если так можно выразиться в которой масло оседает и стекает в паддон.

Клапан который ты сломал стоит копейки, лучше закажи его, но можешь попробовать и отремонтировать.

LyK писал(а):

Granin писал(а):Немного добалю от себя.
Когда я капиталил свой д15, то заказывал ремкомплет для двигателя в который входят всё резинки, сальники и прокладки которые идут на двигатель. По цене было намного дешевле чем брать всё по отдельности.

Есть так же возможность взять комплект. Но их очень много разновидностей, есть и оригинал есть и дубликат, есть и ремкомплект для головки, для ГРМ. Есть различные, мне сказали что проще будет взять именно по наименованиям, ибо в тех комплектах есть прокладки которые и менять не надо.

смотри сам, на момент капиталки моего д15 ему было уже 11 лет, и все резинки хоть они и оригинальные уже начали уставать, а некоторые просто ссохлись.
В итоге у меня остались пару манжет которые я не поменял т.к. они и не бежали + было в лом разбирать лишнее.
Просто посчитай сколько тебе нужно бабла по отдельности всего брать и сколько если взять комплектом.

С ремкомплектами, кмк, есть одна общая беда - никто не знает, чего туда накидали и сколько это проходит. На совести того кто комплектовал. Ну и на жадности его.

Шланги оденутся нормально, они прикипевшие просто были. Отломил ты клапан PCV, это система вентиляции картерных газов. Написал поздно, я вчера ночью два таких раскурочил, пытаясь аккуратно вскрыть. Возможно найду ещё один от доноров, но не факт.

Читай кстати мануалы предварительно, раздел disassembly. Вот ты голову скорее всего взял да отвернул сходу? Или по науке снимал? Чтобы избежать коробления надо отворачивать болты ГБЦ по 1/3 оборота накрест.

Блин я читал что голову надо затягивать по-особенному, но чтобы разбирать я хз( Я просто ослабил болты по-порядку и открутил и здернул. Сейчас мне осталось только движок подвестить, точнее низ и снять с подушек.

Granin писал(а):это просто обратный клапан. через него скидывается давление из под клапаной крышки.
А коробка это маслоуловитель если так можно выразиться в которой масло оседает и стекает в паддон.

Клапан который ты сломал стоит копейки, лучше закажи его, но можешь попробовать и отремонтировать.

Не дезинформируй людей. Нет в моторе такого клапана, который обратный и скидывает давление под крышкой. Система вентиляции картера.

Чтобы избежать коробления надо отворачивать болты ГБЦ по 1/3 оборота накрест.


такие вещи написаны в букваре? или это просто все знают?

Страница из мануала с клубного фтп

спасибо! прям спасибо!

http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=17130-P07-G01" target="_blank - отломанный клапан. Если аккуратно отломился, разобрался то есть по стыку - склеить можно.