Honda Club Tomsk

На примере передних стоек на Цивике EU1.
Немножко теории:

Потеют стойки на морозах частенько. Вот что нашел у тойотоводов по этому поводу (только учтите, что у нас еще масло под давлением есть):

Ничего там супер хитрого в прокачке нет(если стойка конечно не полностью пустая).Принцип: на хорошей ямке двление масла сильно возрастает,положенная масла порция просто не может пройти за короткое время через клапаны и каналы,и часть его через сальник просачивается наружу.В основном это происходит зимой,даже на небольших кочках,в мороз когда масло загустевает, а сальник теряет элластичность.Но это ещё не фатально,так как в стойке имеется резерв масла.А вот когда уже и резерв выгнало наружу,в клапаны и каналы затягивает воздух и стойку пробивает.Так вот идея прокачки -добавить масла в стойку,и выгнать воздух.Снимаешь стойку,разбираешь,откручиваешь гайку,вытаскиваешь слегка потроха,и заливаешь масло,потом втыкаешь потроха обратно,с усилием давишь шток в стойку до конца,потом назад,и так до тех пор пока шток не будет ходить плавно,без рывков и провалов,без характерного звука пузырей воздуха в каналах.Внутрь стойки(на сжатие) шток должен входить легче чем назад.Обязательно надо заменить сальник на гайке, 50-70р.стоит.Собираешь и ставишь всё на место.Процедура довольно известная.Ещё лет 5 назад так делали.Если шток стойки без пружины подёргать туда-сюда и провалов нет и звуков воздуха,то стоит только добавить масла,особой прокачки не требуется.Я себе так сделал "зимние" стойки,на разборке взял бу,добавил декстрона,прокачал,на зиму их ставлю,не жалко,летом на картриджах езжу.
(с)

Делалось все то же самое, только сальник не менялся, а просто чистился от грязи и набившегося песка...
Данная тема - не руководство к действию, а всего лишь эксперимент.
После прокачки стоек одну поставил на машину, до второй руки пока не добрались. Езжу так уже почти 2 месяца (эксперементирую) потений и подтеков нет, стойка не гремит, не пробивается и хорошо гасит качения. Родные стойки не разборные в прямом смысле этого слова.
Производитель SHOWA (ибо никакая Каяба не поставляется на хондо конвеер как любят прихвастнуть многие продованы запчастей), поэтому беря Каябу вы всеже берете дубликат. Оригинал стоит около 8-9 тыщ, каяба 5-6 тыщ. Ремонт самому - басплатно! Поэтому проблему ремонта либо замены каждый решает для себя сам)
Итак для ремонта нам понадобится:
1 Убитая стойка 2 шт.
2 Спешал туул (бокорезы-кусачки особенные) 1 шт.
3 Отверка - 1 шт.
4 Молоток или киянка + наковальня (желательно) 1 шт.
5 Отработка (а можно и новое!) Декстрон либо Хммф (трансмиссионка) ~1,5-2 литра
6 Много тряпочек.

Убитая стойка. Почти пустая. Слышно как внутри булькает масло в перемешку с воздухом и разным Г. Шток ходит легко как вниз так и вверх.
Она же вид сверху
Начинаем разбирать. Либо отверткой либо зубилом сдергиваем верхний зашитный колпачек. Он ничем не крепится просто туго одет сверху на стойку. Делаем проставку и долбим по ней молотком - долже легко сойти.
Сняв колпачек видим пипец чего творилось (песок и грязь). При обратной сборке набил под этот колпачек литола24, чтоб грязь не попадала.

Тщательно отчищаем шайбу сальника от грязи
Начинаем разбор нашим специнструментом. Аккуратно отгибаем завальцованые бортики
Вот так должно получиться
Аккуратно, чтобы не порвать сальник
вытаскиваем потроха стойки (шток, гильзу и верхнюю крышку) проверяем их на целостность

Сальник забит песком и герметичность канешна никакую не дает
Крышка целая и плотно сидит на штоке
Шток в гильзе ходит без задержек, но достаточно жестко (значит задиров, изгибов нет и износ в рамках допустимого)
Гильза чисто визуально тоже цела

Стойка почти пуста, внутри очень мало осталось масла
Ну так... ДОБАВИМ!!! льем ХММФ до упора. Причем нужно сперва вытащить шток, заполнить гильзу маслом, затем вставить шток до упора вниз и долить масла до краев. Все лишнее уберется при обратной сборке
Вот что-то вроде этого. Вместо ХММФ как уже писалось выше можно лить Декстрон, АТФ, Даже думаю моторное масло разной степени вязкости подойдет для экспериментов
Всё! Запрессовываем и собираем в обратном порядке. Проверяем на работоспособность. Вытягиваться шток должен с большим усилием и без ступенек, заходить легко.

Слева уже полумертвая каяба
Справа прокаченный нами оригинал
Меняем их местами: снимаем каябу и устанавливаем на машину нашу "прокачку"

Отличный материал, спасибо! Как раз ломал голову как быть со стойками - на koni sport сейчас денег нет, каябы на сезон - нафиг, а мои оригинальные уже совсем не прижимают колесо к дороге.

Обязательно сделаю

Кстати, а как насчет газа внутри? ничего ниоткуа не выстрелило? Как я помню там внизу толи картриджа толи корпуса какая то газовая "подпорка" есть.

Пока искал на тему прокачек - натыкался что льют туда гидравлическое масло, наше, АМГ-10. Есть конечно ещё всякие масла от шеллов и т.д.

все это конечно весело
но стойка то изначально газо-маслянная
шток должен сам в спойконом состоянии подниматся
работать прокачанные стойки будут не совсем правильно
есть у меня одна стойка задняя с crv RD5
сухая , масло внутри есть , а вот газ куда-то делся
стойка на кочках просто бухала

accord писал(а):все это конечно весело
но стойка то изначально газо-маслянная
шток должен сам в спойконом состоянии подниматся
работать прокачанные стойки будут не совсем правильно
есть у меня одна стойка задняя с crv RD5
сухая , масло внутри есть , а вот газ куда-то делся
стойка на кочках просто бухала

Новая каяба была Газо-маслянная. В первые же мороза газ оттуда ушел вместе с небольшой порцией масла. Поэтому на той каябе которая стояла на машине чуть меньше года шток под своим весом просто уходил вниз (на обоих!) так, что хуже не будет в любом случае.
Если есть предложения как куда и зачем в стойки закачать газ - буду рад их выслушать
По Задержке штока в стойке (аммортизации вверх-вниз) прокачанная получилась чуть жесче годовалой каябы. Я конечно не профи, но на рабочей стойке шток должен легко входить вниз и с усилием подниматься. Этого эффекта удалось достигнут, собсна пока - это определяющий фактор.

Вчера воткнул на машину вторую отремонтированную стойку. Стало жесче, но устойчивее на дороге.
На стоячей машине раскачивания гасят тоже очень хорошо. Работают бесшумно (каябы уже пыхтели при раскачке).
Первая, уже стоящая на машине стойка по прежнему работает и не течет, значит сальник пока держит.

hck писал(а):Отличный материал, спасибо! Как раз ломал голову как быть со стойками - на koni sport сейчас денег нет, каябы на сезон - нафиг, а мои оригинальные уже совсем не прижимают колесо к дороге.

Обязательно сделаю

Кстати, а как насчет газа внутри? ничего ниоткуа не выстрелило? Как я помню там внизу толи картриджа толи корпуса какая то газовая "подпорка" есть.

Пока искал на тему прокачек - натыкался что льют туда гидравлическое масло, наше, АМГ-10. Есть конечно ещё всякие масла от шеллов и т.д.

Спасибо за лестную оценку моего носо-квыряния
Нащет масла - конечно резоннее наверно спецмаслами заправлять. Но за отсутствием под рукой, пришлось Хондо-трансмиссионку лить, надеюсь стойки примут за родное
Кстати если будешь делать, попробуй плеснуть туда его (АМГ-10).
По поводу разборки, ничего даже не намеривалось стрелять, ибо весь газ наверно еще в Попонии вышел.
Так что разбирал спокойно, если у тебя уже подтекли думаю у тебя тоже атмосферное давление внутри, но если есть опасения - можно отвести в сторону пред открытием.
Но я всетаки при разборе в масле изрядно уляпался! Кода на разобранной стойке решил попробовать загнать шток вниз - остатки масла естесственно брызнули на мое заинтерисованное лицо

Были газо-маслянные - Стали масло-маслянные (Даже яб сказал ХММФные)

http://www.koni-rus.ru/14_support/08_construction/

немного картинок про то как они сделаны.

По ссылке интересно, ага. Теория их работы расписана. Судя по всему, можно в двухтрубный аммортизатор после ремонта ввернуть ниппель типа автомобильного и просто качуть туда 4-8 очей воздуха, который почти весь из азота. Как сказано в этом примере, газ не явзяется демпфером, видимо он просто помогает затолкать жидкость обратно во внутреннюю трубу, чтобы при отбое внутри не появлялся вакуум. Как я понимаю, если газа не будет, при интенсивной работе во время отбоя во внутренней трубе будет образовываться вакуум, и если сразу произойдёт сжатие, пока масло не насосалось - стойку "пробьёт".

Ещё, кмк, после ремонта нужно делать процедуру прокачки, типа вот такой:

ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Инструкция прокачки:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня).

То, что я назвал ваккуумом на отбое - называется кавитация. В жидкости появляются пузырьки. Газовый подпор масла как раз и нужен для того чтобы это устранить.

на счет пузырьков.
Дома лежат пара каябовских (купил когда в яму влетел, думал родные побегут), так вот, когда делаю процедуру, которая описана выше по прокачке, слышно как воздух там вместе с маслом переходит при нажатиии штока. это дефект или так и должно быть на новых?

Во внутренней трубе воздуха быть не должно. Нужно прокачивать по описанной методике до наступления счасться.

все же не понятно, как там с газом... типа если потеет то газа нет... у меня валяются стойки, и у них, у мокрых, штоки сами выдвигается обратно... значит ли что стрельнет?