Что такое сальник.

[Svoy]

Искал кой-чего в инете и наткнулся на такую вот статейку. Она конечно не Бог есть что, но по крайней мере объеденены материалы, особенности строения, свойства. Мож кому полезно будет...

Сальниковое уплотнение - уплотнение, применяемое в соединениях машин с целью герметизации зазоров между вращающимися и неподвижными деталями; осуществляется манжетами, воротниками и другими деталями, надеваемыми на вал, или различными набивками (асбестовые, асбестопроволочные, резинотканевые и др. ), закладываемыми в выточки или углубления крышек, корпусов и т. п. деталей.

Как подобрать сальник
Если обнаружилась течь масла, то «виноват» в этом чаще всего сальник. С течением времени его рабочая кромка износилась, да и резина могла потерять эластичность. Обычно замена сальника не составляет большого труда (если, конечно, приходится менять не задний сальник коленчатого вала, когда требуется снимать коробку передач). Однако может оказаться, что нужного сальника нет в продаже.
Практика показывает, что нередко сальник можно заменить не штатным, а подобным, но от другого двигателя, при условии, что их наружный и внутренний диаметры одинаковы. Чтобы новый сальник ходил долго, желательно знать некоторые «хитрости».
Начнём с того, что у «заменяющего» сальника может оказаться другая ширина. Если она меньше, чем у штатного, то проблем нет; в противном случае при разнице свыше 2-3 мм новый сальник, скорее всего, не подойдёт.
Кроме того, не исключено, что у сальника, устанавливаемого взамен штатного, другая конструкция. Например, нет защитного скоса (пыльника) или косой нарезки на рабочей поверхности. Пыльник, как известно, не «пускает» пыль и грязь к рабочей кромке. И если он отсутствует, то вряд ли новый сальник пройдет больше 20-30 тыс. км, особенно в условиях грязных российских дорог.
Роль нарезки такова: она работает как насос, сбрасывающий масло обратно в картер. Если поверхность вала идеальна, то нарезка не нужна. Но как только на поверхности появились дефекты (у старого двигателя они наверняка есть), сальник без нарезки может потечь.
Очевидно, подобранный сальник должен иметь нарезку нужного направления. Об этом следует помнить при ремонте двигателей Honda: у них вращение коленвала происходит против часовой стрелки (если смотреть со стороны переднего носка коленвала)(вроде не у всех моделей, да?). По этой причине для моторов Honda нежелательно применять сальники с нарезкой от других двигателей, даже если по размерам они практически одинаковы. Точно так же сальник от любого двигателя Honda не подойдет на двигатели других фирм.
Добавим, что поверхность сальников у большинства двигателей обрезинена. Если же ставить сальник со стальной наружной поверхностью, то лучше принять меры против возможной негерметичности, например, нанести на поверхность перед установкой тонкий слой герметика.
Достаточно серьёзным препятствием взаимозаменяемости сальников может стать несоответствие их материалов.
В старых двигателях часто использовались сальники из нитрильной резины (она имеет чёрный цвет). Такая резина быстро старела (твердела), и через некоторое время сальник терял герметичность. В более поздних конструкциях двигателей, начиная примерно с 80-х годов, нитрильную резину заменили на практически нестареющие, но более дорогие акрилатный каучук и фторкаучук (эти материалы нетрудно отличить по их цвету - тёмно-синему, красному, серому или коричневому). В результате материал сальников оказался в определенной степени зависящим от степени форсирования двигателей - более новые и мощные моторы имеют сальники из более дорогой резины. Учитывая, что у современных форсированных двигателей температура масла заметно выше, чем у их предшественников, замена штатного сальника на «дешёвый» вариант из нитрильной резины здесь не пройдёт: при повышенной температуре нитрильный сальник быстро состарится (за несколько тысяч километров) и может потерять герметичность. Не всегда хороша и обратная замена, когда, например, сальник из акрилатного каучука ставится на двигатель старой конструкции. Такой сальник не любит растворителей, а у старых моторов нередки неисправности системы питания, при которых в масло попадает повышенное количество бензина. В таких условиях ресурс сальника может заметно уменьшиться.
И, наконец, при подборе и замене сальника необходимо учитывать его назначение. Так, на двигатель нежелательно ставить сальники от других агрегатов, где температура рабочей жидкости может быть ниже, да и сама жидкость не такая агрессивная (как известно, в моторное масло из картерных газов попадают различные химические соединения, создавая упомянутую агрессивность). Естественно, «неродные» сальники оказываются в двигателе в слишком жёстких условиях и обычно долго не служат.
Хотелось бы предостеречь и от установки отечественных сальников на двигатели иномарок - из-за низкого качества резины такие «дублёры» вряд ли прослужат больше 10 тыс. км.
Не следует также под найденный сальник с близкими, но не совпадающими размерами, дорабатывать посадочные поверхности вала и корпуса. Данный способ нередко практикуется «гаражными» умельцами, но если затем этот сальник потечёт, то будет трудно найти такой же, а «вернуть» обратно размеры вала и корпуса практически невозможно. Лучше установить в отверстие корпуса тонкое кольцо, а на вал напрессовать втулку под сальник другого размера. Но и здесь надо помнить, что изменение конструкции двигателя редко остается безнаказанным с точки зрения его надёжности.
Нельзя ставить сальник с близким, но отличающимся от штатного внутренним диаметром - такое тоже иногда практикуется горе-умельцами. Если диаметр больше, они подтягивают пружину, а меньше - ставят, как есть. Второй вариант много хуже, так как сальник ложится на вал не острой кромкой, а широкой поверхностью. Тогда её удельное давление на вал резко падает (а за счёт этого давления и достигается уплотнение), и сальник почти сразу даёт течь.
В заключение можно высказать некоторые общие рекомендации по замене сальников, справедливые во всех случаях. Так, желательно посмотреть, почему же сальник потёк - износился ли он, имеются ли на валу дефекты, или вал деформирован и имеет биение? В двух последних случаях не спасёт даже самый лучший и дорогой сальник.
Не лишним будет почистить вал и отверстие в корпусе перед установкой нового сальника, иначе грязь, попавшая под рабочую кромку, может привести к потере герметичности. Устанавливая сальник без демонтажа и разборки двигателя, надо использовать специальные оправки. Иначе можно легко повредить рабочую кромку сальника или сорвать с него пружину - и в том и в другом случае придётся опять искать сальник взамен испорченного и делать работу заново. Ну и во всех случаях надо стремиться к тому, чтобы рабочая кромка сальника не попала в канавку, образовавшуюся на валу от старого сальника. Следствием этого также может стать потеря герметичности.
Источник — «http://www.jcwiki.ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BB ... 0%B8%D0%BA»