Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения

[max-rus24]

Согласен, что для современной электроники -40 не страшно. Но как показывает практика, температура в салоне на данных авто. очень сильно влияет на запуск двигателя. Я не мерил температуру при которой начинаются проблемы, везде пишут -25...-30. И повторюсь, со включенной печкой на автопрогреве по температуре двигателя -10, никаких проблем, прекрасно заводится в любой мороз. Без печки салон остывает и когда температура опускается до -25...-30 начинаются глюки и завести её можно только с ключа, очень трудно заводится, при всём этом температура двигателя -10...-15 (если вовремя заметишь).

Прикол в том, что по началу сигналка показывает что двигатель типа работает, а он завелся и через несколько секунд заглох, следующая попытка запуска (если по температуре двигателя) через 30 минут (10 минут типа работает, 20 минут интервал опроса датчика температуры) и т.д. А когда уже всё замерзнет включая двигатель и аккумулятор, то ловить уже нечего.

Сам до -20 на прогрев не ставлю после ночи заводится с брелка (в салоне естественно температура не ниже чем на улице).

Всех с наступающим, не замерзайте!

[Stas]

Миф этот существует лет пять наверное точно, что как минимум часть "японцев" не заводяца при достаточно низких температурах, что действительно кислородный датчик анализирует окружающий воздух
и соответственно блокирует команду к заводу авто...... Причём этого лишены машины официально поставляемые на наш рынок (типа с перенастройкой мозгов), так же лишены машины купленные с северных районов
япии.
Не берусь утверждать так ли это на самом деле, но что-то похожее действительно присутствует.....

[Neogen]

У меня машинка при хорошем аккуме заводится зимой без всяких проблем, не смотря на то, что она для тёплого климата вроде как была собрана)

[Stas]

У меня машинка при хорошем аккуме заводится зимой без всяких проблем, не смотря на то, что она для тёплого климата вроде как была собрана)

Я именно и сказал что избавленны точно все машины с "севера"
В "южные районы" машины могут поставляца как с изменёным алгоритмом работы так и нет(кто как экономит), на "север" же все машины отправляют подготовленные,
более того такой миф появился сравнительно недавно....
Ты вот например хоть раз слышал о проблемах холодного пуска(когда вроде всё исправно) от владельцев машин, которые поставляюца на наш рынок оффициально? Я вот например нет.....
Да и ещё, я не утверждаю что открыл "эврику", а высказал предположение, нет так нет и славо богу, просто для себя естесно отложил данный факт существования проблемы, ну как то так))

[Neogen]

Стас, да, я абсолютно в этом согласен с тобой, если машинка подготовлена к холодному климату, понятно, что заводиться наверняка будет лучше, некоторые производители в зимний пакет включают даже аккум большей емкости, просто констатировал факт своей машинки)

[Hondovod]

Все эти мифы от незнания.
Чудес в технике не бывает.
А вот алгоритмы запуска разные бывают. На хонде например с каждой попыткой топлива наваливает, а на ниссане сразу заливает. Где-то карты кончаются при -25.
Если шибко интересно, можно на ЭБУ портативным осциллом померить количество топлива при попытке запуска.

[Stas]

Все эти мифы от незнания.
Чудес в технике не бывает.
А вот алгоритмы запуска разные бывают. На хонде например с каждой попыткой топлива наваливает, а на ниссане сразу заливает. Где-то карты кончаются при -25.
Если шибко интересно, можно на ЭБУ портативным осциллом померить количество топлива при попытке запуска.

Все модификации не испробуешь на осцилографе в частной практике, чтоб понятно было
Ох еслиб всё так просто было, на Хондах так, на Ниссанах по другому))
Больше чем уверен например на обычном F20B льёт так, а на "цветном" льёт эдак!
Это ещё с детства понятно когда разбирал разные карбюраторы вроде как одной марки только последние буковки были разные, соотвественно и жиклёры стояли разные, подобный алгоритм и на инжекторных движках, только управляемой электроникой, и совершенно очевидно, можно задавать разные параметры впрыска топлива не напрягаясь в частности и при холодном запуске,
учитывая разные условия, нагрузку, климатические условия и т.д.
А чудеса в прыске топлива учитывая холодный пуск бывают, называеца это только игрой обогашением/обеднением смеси например))

[Hondovod]

Но датчики температуры стоят под капотом, а не на ЭБУ То есть греть блок управления не могу найти логики.

[Stas]

А электронику надо греть разве? Температуры вроде как не совсем те, чтоб в проводах, перестовали подавать признаки жизни элементы отвечающие за это....
С Новым Годом Петруха! Всего тебе наилучшего! Чин-чин)

[DESIK]

ГЫ! ....за полтора часа до нового года народ спорит об особенностях запуска японских двигателей)))

[Stas]

ГЫ! Мы этим живём и Новый Год - не помеха течи бенза в крови))))

[max-rus24]

Но датчики температуры стоят под капотом, а не на ЭБУ То есть греть блок управления не могу найти логики.

Дело вовсе не в датчиках и алгоритмах запуска. Когда ЭБУ "тёплый" двигатель прекрасно заводится, даже если его температура -20. Стоит ему охладиться (оставляем к примеру с выключенной печкой когда на улице за -30) и с утра без бубна не входи... Ночью обязательно начнёт глючить, как я описывал выше! И такое не у одного меня происходит.

[DESIK]

ГЫ! Мы этим живём и Новый Год - не помеха течи бенза в крови))))

И вместо сердца - пламенный мотор))))

[max-rus24]

Пока праздники, решил свою проблему. Погода помогла, температура у нас днём -30 ночью было - 33 (Красноярск).
В общем оставил вчера на прогрев, выключил печку и пошел домой ждать. Примерно через 3,5 часа завелась, поработала нормально. Ещё через 2,5 опять завелась, опять нормально. А на третий раз начала глючить, брелок сначала пищит, как при запуске затем сигнализация сбрасывается. Спускаюсь, подхожу к машине, жму на брелке кнопку запуск. Под капотом раздаётся один щелчок (втягивающее) и сигнализация сбрасывается не начав даже крутить стартером.
Завёл ключом и прогрел.
Снял блок сигнализации и немножко переделал. С момента, переделки глюки не повторялись, прогрев теперь настроил на -20. Первый завод (на улице - 31) через 5,5 часов остальные через 4. Раньше на -10 всегда оставлял.
Как прочитал в интернете подобная проблема встречается чаще всего на Хондах с сигнализациями Tomahawk, Starline, A.P.S и на некоторых моделях Российской сборки, у них элементная база одинаковая и соответственно чувствительность к питанию (опытные установщики это учитывают). В момент срабатывания втягивающего происходит кратковременная просадка. От неё сигнализация и перезагружается. Пока аккумулятор разогретый просадка меньше и всё работает. Аккумулятор новый 3 недели стоит.
Думаю на форуме найдутся люди с подобной проблемой.
Способ решения:
1. Протянуть хороший провод питания напрямую к аккумулятору (не всегда помогает);
2. Заменить конденсатор в блоке сигнализации на большую ёмкость, для лучщей компенсации просадок;
3. Предохранитель на питании сигнализации (10А), бывает что окисляются контакты (в моём случае всё в порядке);
Я воспользовался вторым
И так, разбираем блок сигнализации..

Конденсатор, тот что нужно поменять обведён. На фото сигнализация Tomahawk 9010. Если у вас другая, то нужно его найти (расположения деталей могут отличаться). (+) конденсатора должен "звониться" на 11 ногу микроконтроллера (питание микроконтроллера PIC16F74 (+5V), на фото помечена, если микроконтроллер другой подключаем питание и ищем на нём +5V).
В оригинале стоит 330мкф 25V (это очень мало), я поставил 3300мкф 16V можно и большей ёмкости (чем больше - тем лучше). Размер нового конденсатора будет больше, чтобы всё потом влезло в корпус - паяем его лёжа. Собираем, ставим. Теперь сигнализации просадки не страшны, если аккумулятор живой.
Если не имеете опыта работы с паяльником, это можно сделать в любой мастерской где занимаются ремонтом электроники, у них и соответствующие детали найдутся.

[Hondovod]

BUTEK делал проще в прошлом году, купил гелевый аккум маленький за 200р, запитал от него блок сигналки , от бортсети развязал диодом шотки. Даже при замерзшем аккуме заводит как с ключа.