Civic Ferio Vi-RS

[Stas]

Коробка не мощность переваривает а крутящий момент, если с 1.5 литра снять с помошью турбины даже 200 лошадок,
то максимальный к.момент всяка будет в районе 250 ньютонов - стандартнай коробас этого не вывезет, покрайне мере долго.

[who]

Коробка не мощность переваривает а крутящий момент, если с 1.5 литра снять с помошью турбины даже 200 лошадок,
то максимальный к.момент всяка будет в районе 250 ньютонов - стандартнай коробас этого не вывезет, покрайне мере долго.

теория...

[Sash]

turbod16.com теоретикам в руки

[hck]

Зачем выдумывать ? Собрал свой мотор - пусть ездить. Не надо его портить. Хочешь надуть - надувай. Но не сильно. 0.5 вполне тебе на первое время хватит. Если сильно хочеться больше - надо и делать сразу продумано. Какие есть варинты ты знаешь.
Пусть этот мотор ездит так. А "сильный" мотор проше купить по зачастям да собрать за туже зиму потихоньку с твоим же подходом.
короба и больше 250 сдюжит. А вот сцеплению думаю сдасться быстрее.

Коробки с B-серии, даже с B16, уже толще всеми валами прямо значительно. А там прихода момента то казало бы всего 10 H*m. Приводы там тоже конские. Коробка я думаю сдюжит, а вот шлицы на D-приводах имхо будут слабым местом, с блокой особенно. Сцепа будет stage1, запланировал уже.

Я за шатуны греюсь, ибо самое слабое место будет. Поразмыслил сегодня пока ГРМ менял - ну нафиг горы колхоза с ZC DOHC, я пока по колхозингу Петю даже близко не догоняю, не созрел -) Там же каналы в голове подтачивать, кожухи грм городить, ремешок подбирать, звездочку ведущую растачивать, колено точить, маслонасос менять... жесть. Оставлю как есть мотор, только перед бустом голову махну на sohc non-vtec или sohc 2stage-vtec. на 0.5 хватит потрениться, ты прав, а дальше если надо будет больше - просто без колхоза колено от d15 45/45 и шатуны игл толстые, и бар можно будет задуть не опасаясь за низ. Дальше таки трансмиссия дриснет, да и если грамотно делать то бюджеты дальше конские.

[Hondovod]

Приводы от Д16, ZC поставишь и хватит тебе их, они по толщине практически как с В-серии.
Шлицы не дриснут, не бойся. У меня на левом колесе пока сделано так, что в зацепе с дифом лишь 3-4мм шлицевой части из положенных 30. Недавно, стоя этим колесом на асфальте, а вторым на льду, выдрал севшее в сугробе на подрамник авто. Считай одним этим приводом. Это не овх, а епонамать-сталь

[hck]

Раньше всё были отчетики и картинки чистых жезелок. Пора уже и полезное что нибудь запостить.

Итак, самостоятельная замена ГРМ, ролика и помпы на D15Z7 в гаражных условиях.

Как уже писал выше, помпу при капиталке я не поменял, дублям не поверил а на оригинал в тот момент кончились деньги. Не поменял и ремешок, у него был пробег 40000, решил что ещё походит. После сборки вой со стороны ГРМ дал понять что сэкономил я напрасно. С помощью стетофонендоскопа ("медтехника", 150 рублей) локализовал звук, выла именно помпа. Заказал оригинальную помпу, и таки ремешок, ну его нафиг кроить деньги на ГРМ-е. Наконец всё приехало и сегодня утром поехал в гараж крутить гайки.

Помпа 19200-P2J-005 и ремень 14400-P2A-004.

Снимаем защитный кожух навесного и немного домкратим двигатель, чтобы разгрузить верхнюю опору двигателя.

Отворачиваем мотор от опоры. Нужны длинные головки, у меня не было, изрядно напарился пока открутил. Затем опустил домкрат, мотор лег на нижние опоры, так удобнее откручивать шкив коленвала.

На шкиве есть внутренний шестигранник, на 50, у меня такого увы не было.

Нашел головку на 34, подобрал к ней пластинки, получилась нужная толщина головки, но лишь по двум граням.

Приколхозил... как и ожидалось, всё вывернуло и выгнуло. На будущее надо купить или изготовить нормальный шестигранник.

Старый надежный способ для МКПП - спешалтул класса "отвертка" в маховик. Не знаю, есть ли такой кожух на АКПП. Способ вобщем то безопасный, плечо приложения силы велико, ничего не сломает. Отвернул болт.

Ослабляем нижний болт крепления генератора, верхний болт натяжения генератора, два аналогичных болта на насосе ГУР, болт фиксации ролика натяжения ремня кондиционера и выворачиваем натяжной болт этого ролика пока он не уйдет максимально вниз.

Снимаем ослабленные ремни, и затем шкив коленвала.

Снимаем с крышки клапанов трубку PCV, отворачиваем 5 шпилек, и снимаем крышку.

Отворачиваем два болта и снимаем верхнюю половину кожуха ГРМ. Отворачиваем кронштейн крепления ролика натяжения ремня кондиционера, чтобы добраться до трубки масляного щупа.

Отщелкиваем трубку масляного щупа, отворачиваем её вбок. Отворачиваем 6 болтов крепления нижней половины кожуха и снимаем её.

Отворачиваем ролик натяжения ремня ГРМ, снимаем ремень и нижнюю звездочку. Отворачиваем датчик положения коленвала.

Пришло время отвернуть помпу. Сливаем ОЖ с радиатора. Чтобы бежало веселее, нужно снять пробку с радиатора. Делать ТОЛЬКО на холодном двигателе! Ещё нужно слить ОЖ с блока, но добраться до пробки слива на D15 я вообще не представляю как. К тому же в моторе новый антифриз, лить его на землю жалко.

Приколхозил пакетик на малярный скоч

Отвернул 4 болтика помпы. Не бежит... Присмотрелся - болт крепления кронштейна генератора идёт через помпу, тоже нужно отворачивать. Открутил, жижа полилась в пакет. Помпа снята.

Вот всё что понадобилось отвернуть от мотора.

Новая помпа.

Начинаем сборку. Помпу крепим на 4 болтика на 6, момент 12 Н*м. Затем болт генератора, 44 Н*м.

С наноключем (в народе "ключ динамометрический") тянуть всякие гайки куда спокойнее.

Помпа установлена

Ставим шайбу коленвала. Выпуклая сторона в сторону ремня ГРМ.

Ставим натяжной ролик, пока без пружины.

Одеваем новый ремешок, предварительно выставив шестерни по меткам.

Шестерня распредвала. Надпись UP вверх, метки по бокам напротив стрелок на пластиковом кожухе.

На шестерне коленвала метка напротив метки на маслонасосе.

Ставим на место датчик положения коленвала. Момент болта 12 Н*м.

Теперь нужно натянуть ремень. Заворачиваем в коленвал болт и немного затягиваем - за него будем крутить коленвал. Процедура натяжки такова: ставим пружину натяжного ролика (болт ролика ослаблен), немного проворачиваем коленвал против часовой стрелки, чтобы ремень слева от звездочек натянулся, и несильно затягиваем ролик. Чтобы было легче крутить коленвал выворачиваем свечи. Теперь делаем 6 оборотов коленвала против часовой стрелки, чтобы ремень встал на место. Выставляем ВМТ первого цилиндра - метки шестерни распредвала напротив стрелок, надпись UP вверху. Метка на шестерне коленвала тоже должна совпасть с меткой на маслонасосе. Ослабляем болт фиксации натяжного ролика на полоборота. Затем, поворачиваем коленвал против часовой стрелки на такой угол, чтобы шестерня распредвала провернулась на три зуба. Нельзя допускать случайного обратного поворота коленвала, тогда ремень будет недотянут! После поворота коленвала ремень в левой части максимально натянут между шестернями, все излишки ремня в правой части натягиваются пружиной натяжного ролика. Теперь можно фиксировать ролик. Момент 44 Н*м.

Ставим на место нижнюю часть кожуха ГРМ, фиксируем шестью упорными болтами, момент 9.8 Н*м. Возвращаем на место трубку масляного щупа, фиксируем защелкой.

Ставим на место кронштейн ролика натяжения ремня кондиционера, момент 24 Н*м. Ставим на него ролик, разумеется пока не затягиваем.

Ставим на место шкив коленвала, не забыл про шпонку. Обязательно смазываем резьбу болта шкива и место между шляпкой и шайбой моторным маслом. Момент некислый - 181 Н*м. Фиксируем маховик отверткой и затягиваем.

Ставим на место кожух маховика. Момент болта на 6 - 12 Н*м, болтов на 8 - 24 Н*м, болтов на 10 - 44 Н*м.

Ставим верхнюю часть кожуха ГРМ, фиксируем двумя упорными болтами, момент 9.8 Н*м.

Обезжириваем бензином "калоша" прокладку крышки клапанов, наносим на уголки герметик. Пока он схватывается, оттираем старый герметик с головки, вытираем от масло место контакта с прокладкой.

Ставим крышку, подключаем трубку PCV, затягиваем шпильки. Момент 9.8 Н*м. Помню, моя первая регулировка клапанов, 3 года назад, закончилась щелчком и кусок шпильки остался в головке. И вроде бы не тянул совсем, просто рычаг был большой и всё произошло совсем неожиданно. Парился вытаскивать обломок, болт нашел на разборе.

Заворачиваем свечи, одеваем бронепровода. Одеваем ремни на навесное, натягиваем и фиксируем: два болта на генераторе, 2 болта на насосе ГУР, гайку на ролике натяжения ремня кондиционера.

Домкратим мотор и крепим мотор к опоре. Момент гаек 74 Н*м.

Заливаем ОЖ в радиатор, до наполнения. Заливаем ОЖ в расширительный бачок, по верхнюю риску (MAX). Всё ещё раз перепроверяем, и можно заводить мотор. Нужно погонять печку на целиком открытом кране, чтобы выгнать отовсюду воздух. После прогрева мотора до рабочей температуры глушим, даем остыть. Уровень в бачке опустится, доливаем ОЖ. Возможно потребуется это сделать несколько раз, прежде чем уровень "устаканится".

На работу ушло 6 часов. Воющие звуки пропали, мотор шепчет. Прицепил стробоскоп, перемкнул 2 pin dlc, проверил зажигание. В этот раз метка четко где надо, всё сделал правильно. Мотор на резких перегазовках детонировать перестал.

[Sash]

В настоящем хондо гараже должен таки быть правильный ключ для шкива... случаи всякие бывают
Поди Гранин минут за пять его сваяяет Маст Хэв !

[Sash]

Про привода и коробки - если вы собираетесь слики одевать шириной этак 225(гражданского размера) и больше тогда стоит переживать про коробки привода. А так на 0.5 об этом можно пока просто забыть. Собери отдельный мотор - это всё проше да и машина на ходу всё лучшечем ожидание чуда когда оно поедет. Турбуй на своей же голове - всё сдюжит и поживёт если без фанатизма с давлением и ранним зажиганием.

[АлеKSеу]

вот за это респект, летом планирую замену грм саморучно

[Granin]

С наноключем (в народе "ключ динамоментрический") тянуть всякие гайки куда спокойнее.

правильно пишется ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ

Поди Гранин минут за пять его сваяяет Маст Хэв !

сделать нужно, дайте чертежи.
А вообще можно с гайки от старых батарей сварить по быстрому в гаражных условиях.

[hck]

правильно наноключ!

а динамомеНтрический - опечатка конечно же, что уж ты меня так -) Или кто из модераторов прикололся -)

[hck]

Про привода и коробки - если вы собираетесь слики одевать шириной этак 225(гражданского размера) и больше тогда стоит переживать про коробки привода. А так на 0.5 об этом можно пока просто забыть. Собери отдельный мотор - это всё проше да и машина на ходу всё лучшечем ожидание чуда когда оно поедет. Турбуй на своей же голове - всё сдюжит и поживёт если без фанатизма с давлением и ранним зажиганием.

с трансмиссией ок, понял.

Турбовать буду наживую, мне ещё 3 месяца бамбук курить пешеходом.

Голову буду менять точно, 3стэйж с 12 клапанами вообще не катит под буст, примеры это показали. Там давка растет (TD05) только когда все клапана открываются. Залочил бы режим 16 клапанов, но оно хз как будет срабатывать снизу, давления насоса не хватит. Подумал, что оптимально ставить 2stage-vtec голову, можно погонять в разных режимах её и посмотреть что будет. Как мне кажется, раз в ней под обороты есть vtec-профиль с хорошим перекрытием - невтек профиль имеет меньшее перекрытие, нежели универсальный профиль на non-vtec голове. Что лучше для буста. Турбовалы опять же только на втек головы. А стоят сохц-головы ну совсем бюджетно, по меркам голов.

[hck]

Саня, что у тебя на EG с давкой происходило когда втек срабатывал?

[Sash]

сделать нужно, дайте чертежи.
А вообще можно с гайки от старых батарей сварить по быстрому в гаражных условиях.

Таг и делают обычно

Саня, что у тебя на EG с давкой происходило когда втек срабатывал?

А Х бы его знал. Датчика не было по давке. Када на 5500 был приход - думаю маслонасос на всю катушку выдавал. Покрайнемере должен был. Мало того турбина была без водяного охлаждения и всё маслом охлаждалось а забор я делал как обычно с датчика давления штатного с рестриктором в 1мм гдето.
Я думаю твоя турбинка с тысч 4 будет выходить. Там давление должно быть достаточным. Раньше включать клапана смысла тебе нет. Но как в программе это отиграть с твоей головой - вопрос интересный. Тупо открытые все клапана не дадут продувки лучше чем в стоке. А значит и выйгрыша нет. Хотя если проверяли конечно... то да. У меня было проще. Получился почти ТурбоВтег. Прихот от турбины был как раз в зоне включения Втека. Ездить было прикольно. Да не ломилось снизу. Но когда был приход...было адски клёва.

[hck]

Я про давку в коллектора как раз спрашивал ) у чела на стоковом вирсе TD05 стоит, она побольше чем моя, вот она у него тысяч с четырех подхватывает по настоящему. но в плюс давит уже с 2 тысяч. Это на 3st башке, там до 3200 один впускной клапан, мотор не дышит имхо и не раскручивается турбина. Как мне сейчас кажется, как раз самый правильный режим - довтековый, перекрытия нет, буст в трубу не уходит. Когда втек включается, расход смеси резко возрастает, но и продувка лучше, турба начинает молотить больше. Давки хватает, но бенз летит в трубу просто. Мне 3st башка ваще никуда не стреляет с этим первым втеком, щас p30 приколхожу, там некуда его цеплять.