Civic Ferio Vi-RS

[Integra]

это не сейлормуны, это феечки Винкс)))
такое умиление вызывают брутальные фотки деталюшек с линеечками в розовеньких тонах))

[xXx70rus]

прочитал все от начала до конца хочется продолжения и проб)

[Granin]

Зашибатое хобби постройка "проекта".
Уважаю Серёгу за педантичность и такое чистоплодство в самых самых мелочах...
Человеку реально можно доверить любое дело и будешь уверен что всё будет сделано на высшем уровне.
Буду следить за темой дальше, но для себя вопрос "ускорения" решил гораздо проще...
100-200тыс рублей и вот оно ускорение менее 3 секунд до 100км в час, ощущения очень необычные... на машине ездить потом просто не хочется.

[str]

ну мне например мотик не вариант. я на нем рельно убьюсь через неделю, максимум две и тоже погонять хочется.

[civic13]

Серегин подход реально внушает уважение!
а у меня так вооще не получается равновесие удержать, да и тормозить на 4-х колесах надежнее))

[timoxa]

ну мне например мотик не вариант. я на нем рельно убьюсь через неделю, максимум две и тоже погонять хочется.

Мне супруга грит развод потом мото уже лет 5 маюсь.

[Granin]

ну мне например мотик не вариант. я на нем рельно убьюсь через неделю, максимум две и тоже погонять хочется.

Мне супруга грит развод потом мото уже лет 5 маюсь.

Ты ещё думаешь? разводись конечно... мотак всяко лучше будет. (соори за флуд... вытрут наверное)

[hck]

Вытрут, вытрут. Идите в пивную языки чесать

Вот поршни и кольца что пришли, и сравнение YCP и Nippon Racing

Блок в расточке, увез во вторник. Завтра обещают отдать, и торцануть на 0.9 мм там же поршни. А вот шлифануть блок там не могут. Сие печально, так как там где я точусь адекватные цены. Дали телефон где блок шлифанут, там 2 тыра запросили за снять 0.1 мм. А ещё надо голову скорее всего будет шлифовать, раззорилово с этими токарно-фрезерными работами. По голове пока точно не знаю, помыть надо сперва её и посмотреть как там плоскость. Есть подозрение что не всё хорошо.

Раскидал текущий мотор. Теперь знаючи-умеючи за полдня всё разобрал и достал из под капота, там снова ветер гуляет. Обнаружил несколько неприятностей. Первая, мелочь - всякие чистые болтики и железочки, которые я оттер от гадостей - поржавели Надо их было маслом было помазать. Вторая - в расширительном сажа. Масла нет, пятен нет. Просто черные хлопья. И на клапане пробки тоже. Выходит, давило газы в контур охлаждения. Голова ровная торцованная была, блок проверяли на плоскость. На прокладку грешу, дубль elring стоял. С виду совсем как оригинал, но после разбора я увидел вот что:

Герметик частично на голове, частично на блоке, частично висит соплями. Кстати, вот сейчас пока писал и подумалось - может хлопья это были куски прокладки этой. Но как то всё равно, загадило бачок сильно, одни хлопья так не сделают. Вобщем думаю прокладка плохая, я таких ни разу не видел после разбора. Сейчас поставлю оригинал.

С блоком всё в порядке, как и ожидал. Задиров нет, хон на месте, в местах перекладок чуть чуть более блестит гильза.

Скинул коробку, открутил маховик. Примерил на него сцепление с корзиной новое - не лезет. Достал маховик который мне привезли - а он такой же. Досада. Ищу теперь вот такой маховик, под диск 212 мм.

Ещё обнаружился косяк с магистралями ГУРа, потеют все стыки, где то весьма заметно.

Всё почистил и пережал на свежие места, теперь должно быть хорошо

Разобрал таки свой впуск, померить каналы. Есть впуск от 120 л.с. Д16, подумал что он может быть половчее. Итого намерил, что отверстие под БДЗ одинаковое, 57 мм. Каналы в голову тоже одинаковые, по 41 мм горизонтально и вертикально. Но - на Д16 коллекторе нету ЕГР. То есть не надо делать заглушку. И трубочек лишних глушить не надо

Но есть и другое но - нужно сверлить пять отверстий под КХХ и нарезать две резьбы. Раздумываю теперь, что мне более в лом делать - глушить или сверлить. Пока не решил

Кстати ещё нужно будет выпилить абсорбер. Вряд ли он с положительным давлением в впуске подружится %) сейчас у него 4 трубки - одна в задроссель, как я понимаю управление вакуумом, тонкая трубочка. Другая толстая перед заслонкой, не совсем понимаю зачем и как устроена система. Ещё толстая трубка идет в бак, и ещё совсем толстая трубка вниз - дренаж. Видимо выпилить бочку, всё заглушить, а на трубку в бак одеть фильтрик. Глушить её совсем плохое решение, поговаривают что бак может легко схлопнуться при плохой крышке. В крышке бензобака клапан стоят аварийный вроде как, в обе стороны работает. Точно не знаю, надо почитать всё это в мануале.

Коробка стоит сейчас родная, S40, длинная. Коробка прошла 200 тысяч, начала шуметь, подшипники устали. Нужно делать ребилд, а то дриснет окончательно от турбомомента. Есть ещё коробка S20 B000 на которой ездил год, купил её гудящую у Sash. Там были умершие некоторые подшипники, поменяли их коллективно. Тогда хондоколхоз только начинался у нас Но чего то она всё равно воет на ходу, не клёво это совсем. Видимо что-то не так с Витей собрали, или зазоры не выставили напрасно по букварю. В этот раз буду всё делать по науке.

Коробка S20 B000 самая чоткая из дэшных коробок, крепкая и с большими подшипниками. К тому же одна из самых коротких. Коробки S40 принято считать слабыми, там подшипники диффа мелкие. У меня однако всё не так. Все подшипники и валы моей коробки идентичны S20 B000, за исключением шестерен - числа другие. На коробке наклейка S40. Однако в этот раз внимательно поизучал штампы - вообще эксклюзив, коробка называется P4A B000 %) В сети единицы упоминаний о такой. Буду делать из двух одну, в корпусе S40, там всякие вилки и рычаги изношены меньше, помоложе она. Ну и ребилдить. Вот полный ребилд на D мкпп от синхротек трансмишн

Были наборы с обычными синхрами, и с карбоновыми, незначительно дороже на фоне общей цены. Попытал синхротековцев, заказал таки карбоновые. Спрашивал про ресурс, масло и всё такое. Вот что мне написали:

• The carbon synchros are better and last longer than the stock brass synchros. If you are not shifting at high RPMs then the brass synchros will be fine but if you plan to race at all go with carbon.

Вот так выглядит эта экзотика. Как я понял, разработка синхротековцев. Ребята специализируются на хондовских трансмиссиях.

В наборе есть ещё и кольца синхронизаторов. Недавно подумалось, что они тоже могут влиять на работу ощутимо. А то не ясно нифига - синхра живая, зазоры в ней в норме, зубья нормальные, не упираются... а включается передача нехотя. Прожатое кольцо, которое является пружиной, плохо зажимает шестерню и она долго останавливается, кмк. Посмотрим, что с этого всего выйдет. Раскидал коробки, это заняло 20 минут на обе. Дальше хуже. Моя любимая гайка...

Заборол таки гайку. Зажимать надо за заднюю передачу, а то на косых зубьях вал из зажима выезжает. Собрал кишки на столе для изучения - что с чем совместимо, где какие числа

В итоге выяснил, что попарно можно переставить любые шестерни между валами. ГП тоже легко переставляется. Посчитал все передаточные числа и поехал домой, думать какой ряд сделать и какую ГП поставить.

tranny.PNG (4.21КБ)2775 просмотров

Кстати после той замены коробки я вообще не заметил, что ГП изменилась. Заметил что вторая стала чуть покороче, что третья сильно укоротилась, и что пятая тоже короткая стала. А вот 1 и 4 мне казались такими как прежде. Впрочем, объяснение тому есть - четвертую в отсечку не выкручивал, чтобы заметить. А первая передача такая скоротечная, что там фиг что заметишь

[hck]

Вот тут есть все числа на все D коробки, может пригодится кому: http://www.knology.net/~jediklc/gearratiosdseries.htm" target="_blank

Сидел всё утро считал эти числа. Вот что получается в пересчете на скорости:

speeds.PNG (7.53КБ)2776 просмотров

Последняя табличка - это что будет если в S40 поставить третью передачу от S20. Вот так наверное я и соберу коробку.

[Sash]

я бы вторую от с20 взял бы остальное номано под турбу

[hck]

Я в итоге оставил все передачи от S40, и ГП в том числе, под турбо оно половчее будет. Да и не хотелось мне менять валы, шайбы под них подобраны на заводе.

Всё отмыл, достал все подшипники. Вынимать со съемником игольчатый подшипник вторичного вала - одно удовольствие. А вот без съемника - совсем другое удовольствие. Ну очень ломало ехать покупать его ради одного подшипника, тем более что если покупать то нормальный, не за 300 рублей. Таки достал за полтора часа %)

Собрал всё назад с новыми железками

Собрал валы с новыми синхрами и кольцами, одел подшипники на вторичный вал. При сборке нужно заматывать шлицы первичного вала, иначе сальник может сборку не пережить.

Все валы на месте

В ребилд-ките шла пружинка, которая держит подшипник вторичного вала в корпусе. Я было подумал - нафига её то менять, фиг достанешь тем более. Но таки попарился и достал. И оказалось не зря, износ на ней очень внушительный

А вот назад эта пружинка вставляется в момент

Раньше всё собирал на герметик красный гоночный, и размазывал его по всей плоскости половинок. В этот раз взял скромный черный версахем, не гоночный совсем. Но такой же уксусно-вонючий, как и красный дандил, силиконовые они типа. Нанес колбаску чотко по букварю, в жизни надо всё попробовать

Всякие пробки и заглушки технологические по букварю надо садить на герметик. В прошлые разы я как то не заморачивался этим моментом, увидел при разборе что-то крошащееся на резьбе, ну и засадил при сборке это на фиксатор. Красный, гоношный. Стронг который. И этот раз разбирал коробку выпучив глаза %) Хороший инструмент вывез. Теперь по букварю, герметиком. На коробке три таких пробки.

Кстати, если внимательно читать весь раздел перед ремонтом, а не выискивать непонятное в момент сборки, то можно найти разное интересное. Например, что в S40 при включении задней хитрая система с пазиками и пружинками (фото выше) таки стопорит вал синхронизатором пятой передачи. У меня задняя хрустела, я думал что причина в том что нет синхры назад. Ан нет, она есть. Просто работала устало. Посмотрим как будет после ребилда. Коробка собрана.

Судя по описанию, эти карбоновые синхры просто огонь по всем параметрам. Клёво, если так и будет.

В этот раз я собрал всё точно по букварю, и промерил всё что было можно, в том числе зазоры на подшипниках дифа и гуляние первичного вала - то что регулируется пачкой шайб и геморно вычисляется. Всё прямо чотко как надо. Запас по синхрам, разумеется, теперь адовый, до сервислимита очень далеко. Всякие сдвижные вилки тоже в норме. Люфт на рычаге таился в разбитом карданчике на кулисе, поменяю его. Не поменял в коробке только подшипники дифа, но их я думаю менять вместе с дифом когда нибудь. Поговаривают что D приводы будут умирать быстро, наверное надо в перспективе брать недорогой B червяк стоковый и садить его по петиному рецепту, ну и B приводы ставить с колхозом подвесного.

И ещё Ильяс тут поведал, что субаристы у них какие то при ремонте коробки забирали валы, чтобы зубчики заточить на шестернях, те что тупятся и скорости плохо включаются. И типа что они точили их напильниками-надфилями обычными. Я в этом сильно усомнился, но решил таки попробовать, ну чем черт. В итоге сточил три разных напильника, старый совковый в том числе, об один зубчик, и собрал всё назад. Зубчик на все эти пляски никак не отреагировал, как я и ожидал Блестеть только начал. Быть может абразивными какими шарошками можно подточить, шлифмашинкой, не знаю. Если полезу менять диф - попробую заточить ещё раз, зубцы второй передачи полизаны ощутимо.

[str]

шестерни надо бормашиной точить. напильники их не берут ага
хотя канеш мероприятие бесполезное. износ синхров оно не уберет всё равно.

[hck]

Меж тем продолжаются пляски с всякими металлообработками. CR-V завалена блоками, головками, коллекторами, уже неделю вожу всё это по разным цехам, где что делают. Утомило изрядно. Поршни укоротили, и блок расточили и отхонинговали в академе, где в прошлый раз делал. А вот снять с него десятку не могут, гильзы чугун, нужна плоская шлифовка. Дали пару контактов, в одном месте станок сломан, в другом вообще не абонент. Нашел сам некий РИТЦ на нефтехиме, сегодня ездил туда. Сточили за 15 минут, содрали 1500. Ну типа потому что через начальника цеха, откаты там. Взял прямой контакт оператора шайтан машины. Но не знаю, надо ли - блок теперь в риску какую то, я ожидал что будет гладко и ровно. Кое где на границах есть сколы. Сняли мне 0.09 там, просил 0.1 снять. Короче озадачен результатом, завтра поеду в академ спрашивать совета как дальше быть. А ещё после шлифовки стало видно что расточка не попала в центр гильзы, стенка разной толщины теперь. Это вообще новость не огонь Буду узнавать как так вышло. Если просто отверстие сместилось - фигня, палец плавающий. Хотя и плохо что гильза местами слабее стала. А вот если отверстие не перпендикулярно валу коленчатому - это жопа будет полная. И ещё болт-переходник под EGT в лямбдо-отверстие не могут мне сделать, резьбы не той системы на совковых станках. Странно, шаг 0.9 метрический, казалось бы... Закзал просто болт М18х1.5 с отверстим 11/32", буду сам нарезать там 1/8 NPT-27 пробовать. С фланцами на турбу вроде нормально, фрезеровщик взялся делать, вроде пообещал что всё как надо будет. Там, кмк, сложно накосячить. Да, голову посмотрел и тоже увез на шлифовку в академ, там где порши точили. Оттуда детали гладкие выходят, у меня основная заморочка тут - как можно плотнее зажать прокладку в этом моторе, отсюда и пляски все. Как вариант - на плоскости блок пошоркать по наждачке типа P2000, чтобы отполировать риску. Хз, выясняю...

[hck]

шестерни надо бормашиной точить. напильники их не берут ага
хотя канеш мероприятие бесполезное. износ синхров оно не уберет всё равно.

Мероприятие полезное в паре с заменой синхров, ибо с такими зубцами бывает что синхра уже отработала, скорости сравнялись, а втулка не может через кольцо синхронизатора пройти. Я зафотал кстати все фазы включения передачи и сделаю небольшой отчет по этому делу. Хитро там.

[str]

да блок тебе походу просто шлифанули а надо было ещё полирнуть. про неперпендикулярность оси поршня и кв погляди чо бородач говорил. я какраз поэтому и решил не точить блок.