Civic Ferio Vi-RS

[civic13]

http://www.ebay.com/itm/CP-Forged-Turbo" target="_blank ... 60&vxp=mtr ну или http://www.ebay.com/itm/Wiseco-Forged-T ... 43ad97703e" target="_blank
поршни шатуны примерно такие? Кинь для примера что заказывал. И коленвал со вкладышами тока на сивиках 1,5 стоит такой или D16 и ZC тоже?
И не лучше B20 было строить турбо, он встает норм ведь к нам в кузов?

[hck]

Коленвал D16 не ляжет в постель D15.

Поршни Витара, шатуны Игл, я же писал выше. Для D серии это всё в одном варианте существует.

[hck]

Сравнение стоковых шатунов и поршней с иглами и витарами:

В родных шатунах есть небольшое отверстие, через которое масло попадает на стенки цилиндра. В иглах его нету, и это не очень клёво для ресурса.

Так же в злых хондомоторах бывают масляные форсунки, которые поливают поршни снизу для охлаждения, и попутно, кмк, смазывают стенки цилиндра. Охлаждение поршня немаловажная задача для злого турбомотора, особенно в моем случае - опыта настройки у меня нет %) Недавно Петя выкладывал на форум хорошую статью как раз про поршни и их охлаждение. Вобщем я решил вколхозить в блок маслофорсы. Форсунки от B моторов крепятся сбоку и имеют канал подвода масла, в моем блоке такого канала нет. Сделать его можно трубкой, но как то всё люто геморно получается. Инфы в сети нет, вообще. Никто не ставил форсы на Д мотор похоже, на хондатеке, турбод16, д-сериес и подобных - ни-че-го. Походу я первый решился Ну или может патсаны делают, да стесняются на люди показать этот колхоз, не знаю. Вобщем, для начала купил масляные форсунки от... ВАЗ2110

Длина форсунки 32 мм, диаметр 6.8 мм, "шляпка" 7.6. Внутри стоит шарик с пружинкой, открывается от 2 бар. Я пролил все форсунки, разброс 0.2 бара, нормально.

[hck]

Промеры и примерки, что куда упирается и где какой зазор.

Продольный ход колена, сервислимит 0.45. Я намерил 0.15:

Зазор между щекой коленвала и блоком, 2 мм. И до проточки ещё 7. Мяса от вкладыша до этой плоскости - 23 мм.

Родной коленвал, шатун и поршень. Высота 47.9, компрессионная высота 28.0. Недоход сверху гильзы 0.1, недоход юбки снизу 3.4

Теперь иглы и витары: Зазор шатун-щека, сервислимит 0.4. На одном я намерил 0.4, на остальных по 0.35. Думаю можно покомбинировать ещё чтобы улучшить

Высота витары 55.4, компрессионная высота 28.4. Здоровый блин. Итого, поршень выходит сверху на 0.7, и снизу на 3.5 мм. Фигня, торцанем сверху. Снизу не мешает.

Иглы не проходят крышку коленвала, не предназначена она под такие шатуны большие и шпильки. Фигня подпилим.

Шпильки на иглах кстати стоят ARP. двенадцатигранники на 11 блеать %)

[hck]

Где то наврал в замерах стоковых поршней похоже. Витары совпали с данными из каталога у меня, а сток не с чем сравнить. Вообще, точно известные размеры такие:

блок 207 мм
строк д15 колена 84.5 мм
шатун 137 мм
компрессионная высота витары 28.4

Итого, 84.5/2+137+28.4-207=0.65. Я намерил 0.7 выход сверху. Выходит на самом деле высота компрессионная у стока должна быть 27.6 а не 28.0.

Блок сверху подгнил тоже, 0.1 надо будет снять. И витара тогда заторчит уже на 0.75, а должна быть -0.1. Стало быть, 0.85 надо снимать с витары, пусть будет 0.9 для округлости.

И теперь СЖ на таком железе на моей 3-стаге голове, которую я измерял маслом в прошлый раз. Выемка на витаре -15 сс, допустим что после торцовки на 0.9 станет -14 сс:

http://www.zealautowerks.com/index.html ... 1,7500,0,0" target="_blank

8.5, самое оно.

[hck]

Вернемся к форсункам. Общая мысль была такова - коренные вкладыши имеют канал по всей окружности, и по нему масло можно подать в верхнюю часть блока. Значит берем и врезаем под вкладыш писилку так, чтобы она лила масло на днище поршня. Задача в общем то понятная. Но как просверлить в постели отверстия под нужными углами в двух плоскостях было совсем непонятно. Для начала я купил транспортиры и линейки, в магазине оказались только с какими то сейлормунами

Как позже выяснилось, очень удачный мне попался набор, самое то что было нужно. На глаз прикинул угол, на который надо наклонить форсунку по горизонтали, чтобы попасть и не в стенку, и не в палец поршня.

Разметил блок. В четвертый цилиндр форсунку наметил с другой стороны, чтобы не сверлить постель в том месте где полукольца. Она там тоньше.

Для сверления взял мини дрель и мини сверло. Замута в том, что постепенно увеличивая диаметр сверла можно в каждый проход корректировать угол, если вдруг не попал.

Получалось вот как то так

С этим понятно, теперь надо задать угол по вертикали. Вспомнил школьную тригонометрию, получилось что нужен угол 15 градусов, чтобы форсунка вышла так чтобы не задевать коленвал

С углом тоже понятно, но как его задать? И тут меня спас гламурный транспортир, который удачно поместился в блок и на нем уже я сделал разметку

Теперь всё огонь, можно сверлить

Примерно вот так будет лить масло в НМТ и ВМТ

Следующий проход. Подумав-прикинув убавил 5 градусов, перестраховался

Финальное сверло на 7, четвертое по счету

И сверлом 7.5 неглубокую выемку под "шляпку"

И вот итог

Вот так туда садится форсунка

Алюминиевую стружку будто фея с линейки сыпет, вон у них там такие же звездочки %)

Результат.

Первую форсунку врезал 2.5 часа, на остальные ушло по 30 минут. Что из этого получится пока не знаю, но думаю хуже мотору не сделал. И про маслонасос помню, ага.

[Hondovod]

расход у форсунок какой?

[hck]

Расход я не измерял. Да и на какой давке мерить, она разная постоянно в машине. Результат увижу на манометре после сборки. Из плюсов - ушла штатная дырочка в шатуне, немного упал расход масла значит и давка подросла. Ещё я сейчас мотор свой раскидаю, буду насос мерить. Если там зазоры большие, увезу его в гальванику. И портану немного каналы. Если будет грустно с маслом - как приколхозить DOHC насос я уже знаю.

[str]

это форсы на постоянку будут лить чтоли?
я так понимаю заводские тока в нмт льют

[Hondovod]

Серега давай успевай собрать, че надо обращайся. Так то интересно сколько по давке съедят они, мне в ГМ тоже можно будет впердолить, цена 5 копеек, только ХХ на 2000 об/мин ставить

[hck]

Форсы начинают лить от 2 бар. На ХХ давка около бара. Так что масленка не замигает. Родные форсунки на б моторах так же устроены, шарик и пружинка, и льют постоянно. Из плюсов постоянного поливания - струя там мощная, брызги должны смазывать стенки цилиндра кмк. Да и чем больше льешь, тем больше тепла забираешь у поршня, что очень важно. Тут не только то что поршни могут потечь, детонация ещё отсюда же лезет.

Завтра везу блок в расточку, 75.5 витары пришли. Точить буду в 0.05

[hck]

Ещё про давку масла . Параллельно со стройкой измерил давление топлива и масла на текущем моторе. Для этого заказал манометр на 100 пси с 1/8 нпт, всякие проставки, переходники и шланги. Это всё будет к турбине в будущем.

Штатный датчик давления масла

проставка с ebay. спереди и сзади 1/8 bspt, вниз 1/8 npt

в нпт ввернул переходник на 4AN

и завернул это в блок

на армированный шланг с другой стороны переходник, тройник и показометр

Завел и офигел чутка, давка 7 бар. подумал что манометр кривой. Через другой переходник завернул его на топливый фильтр. Манометр оказался нормальный, давление с вакуумным регулятором 2 бара, если его отключить 2.6 бара. По мануалу должно быть 2.7-3.2, что-то видимо у меня подустало тут. Вернул манометр назад, сообразил что масло холодное и густое Прогрел, давление на хх упало на 0.9 бара, сервислимит - от 0.7. На 3000 должно быть от 3.5 бара, у меня 3 ровно. Насос ли не давит, или зазоры велики - не знаю, разберу посмотрю. Далее давка растет примерно по бару на каждую 1000 оборотов. Когда срабатывают втеки, давление кратковременно дергается назад на полбара, и тут же растет дальше. Я ожидал что туда масла больше уходит.

Потом ещё проверил, не врет ли манометр. В зимнем колесе у меня стоит система TPMS, она точная. Накачал, подцепил туда манометр и прогнал по разным давлениям. Заодно составил таблицу для электрического сенсора давления, который планирую поставить в будущем.

[civic13]

Я сразу не понял, что это не производитель витара, А от сузуки
Поршня почему Nippin Parts а не Тэйкин например?
Поршень без колец Suzuki Vitara 1.6 d75.0 STD (12111-61A00) Teikin (Teikin), цена у автодока 700р за штуку.
есть ремонт Поршень без колец Suzuki Vitara 1.6 d75.0+0.5 (12111-61A00) Teikin

[hck]

Поршни я купил потому что с шатунами с рук новые, они были с ebay. Там они торгуются двух марок, Nippon Racing и YCP. Разницы особо нет. Можно и тейкины взять. И YCP можно в эмексе купить. Второй комплект поршней я заказал в ebay ибо там сразу кольца в комплекте, лень было искать что за NPR и какие у них номера для заказа. Ну и ещё немаловажно - они пришли быстрее, чем эмексом везти %)

[hck]

Разметил проточки под шатуны. В тот момент казалось что дел на 10 минут

Взял круглый рашпиль и 20 минут пошеркал им крышку

Фигтам. Не лезет. Пошеркал ещё полчаса, чем глубже тем больше точить, и батарейки подсели

Один фиг не лезет. Обломал рашпилю хвост и запихал в дрель. Пошло веселее

Сосед по гаражу принес фрезу. и тут дело поперло!

Тут же прохреначил две дырки насквозь %) Чтобы ничего вдруг оттуда не отвалилось тонкого при работе, засверлил эти дырки везде сам. Заодно открутил заглушку и убедился, что маслоканал с толстой стенкой и я его не продырявил. Заглушку посадил назад на фиксатор резьбы.

И опять мало!

Ещё минут 20 фрезы и напильника, и наконец колено провернулось.

Потом я ещё подтачивал несколько проточек, где был маленький зазор. Геморное вобщем дело.

Ну и теперь полная сборка того что наколхозил. Форсунки и вкладыши:

Колено. Зазор до форсунок как надо, всё огонь

Поршни-шатуны

И наконец крышка

И остался ещё шаг. Блокохранитель %)

Аккуратно застучал его молоточком, выровнял по штангелю. В интернетах много мнений как его правильно ставить, я вывел для себя среднее и забил его на 4 мм. Вот теперь можно нести блок в расточку.